Каньон Окаце в Грузии недалеко от Кутаиси: как добираться, фото, где ночевать, что смотреть

В небольшой по размерам Грузии растет количество платных туристических объектов. Хорошо это или плохо — не знаю… Туристов ведь явно надо чем-то привлекать и при этом на них зарабатывать…Вот если брать район Кутаиси, то тут активно рекламируется ставший с недавних пор платным (с 2014 года) каньон Окаце. И водопады Кинчха в 7 км выше по течению… За вход на водопады очень-очень скоро тоже придется отдавать денежки, но о них я напишу отдельную статью.

А пока о каньоне Окаце. Везде пишут, как там очень красиво. Туристы туда едут. Ну я решила не проходить мимо и, возвращаясь из Сванетии, свернула в те края.

Речка Окаце берет свое начало на плато горы Асхи (2440м), ее длина — 14 км. Почти на всей протяженности течет Окаце в ущелье, которое ниже по течению превращается в каньон. Вот это каньон и был «благоустроен» для туристов и открыт в сентябре 2014 года как платный объект под названием «Каньон Окаце».  .

Находится он в деревне Зеда Горди в 50 км от Кутаиси. Можно отдельно почитать о том, как я добиралась в каньон Окаце пешком с автодороги Лантехи — Кутаиси через деревню Гелавари, там же есть и полезная информация для тех, кто поедет традиционным путем — на автобусе из Кутаиси через Хони.

Каньон Окаце в сентябре 2017, когда я там была, работал до 20-00.  Выходной: понедельникВходные билеты как раз за пару недель до моего прибытия туда подорожали (все обсуждали этот «сюрприз»…) и существенно. В августе я заплатила бы 7 лари, а в сентябре пришлось отдать 15 лари (цена билета для иностранцев). Грузины платили меньше — 8 лари.

Входные билеты в каньон продаются в визит-центре. Через визит-центр пройти можно до 18-00, зайти в сам каньон нужно не позднее 19-00 и выйти из него в 20-00 — это крайний срок. Проход к каньону лежит через большой красивый парк. 

Визит-центр долго искать не придется — он размещается прямо на центральной улице деревни Зеда Горди. Сразу за визит-центром начинается парк. Вот если из каньона надо выйти до 20-00, то с территории парка выпустят обратно в любое время, но не через здание визит-центра (оно будет после 20-00 закрыто), а рядом — через ворота для автомашин. В парке до каньона проложена дорожка, но вся она полностью не освещается — фонари установлены  на первых 100-200 м от визит-центра.

В визит-центре я заплатила за вход у каньон (похоже, что вход на территорию парка бесплатный, но я, к сожалению, не уточнила…), потом осмотрела любопытный экспонат — макет каньона, изучила ассортимент сувенирных лавок и попыталась сдать на хранение свой рюкзак, но передумала. Во-первых, стоимость услуги оказалась не копеечной, хотя сколько именно — не помню. Во-вторых, я должна была забрать свои вещи до какого-то определенного времени — то ли до 20-00, то ли еще раньше, так как в 20-00 рабочий день сотрудников визит-центра заканчивается. В общем, я не стала рисковать (вдруг задержусь?) и забрала свой рюкзак с собой. Тем более, что меня не покидала мысль остаться ночевать на территории парка.

Итак, я с билетом в каньон и в парке… Время — 16-00. В моем распоряжении четыре часа. До 20-00. Сразу в визит-центре я спросила, можно ли на территории парка поставить палатку и переночевать до утра. Не ожидала, что вопрос мой вызовет удивление. Но это было так… Переглянувшись, девушки на ресепшене ответили утвердительно, однако я поняла, что появление туриста с рюкзаком и палаткой — это для них скорее нонсенс, чем повседневная реальность…

Итак, парк…

Вот от этого места, что выше на фото, левее — туалет, ну а если немного пройти вперед по дорожке, то можно слева или справа выбрать местечко под стоянку. К такому выводу я пришла, когда уже возвращалась из каньона, а пока просто осматривала округу — вдруг где уже стоит чья-нибудь палатка. Но нет, похоже, пока ночевать тут никто, кроме меня не собирался.

Тут же, но правее есть хороший старинный родник:

От визит-центра до входа в сам каньон — около 2,5 км. Это расстояние можно пройти пешком по дорожке или воспользоваться такси (ездят там только джипы за 30 лари в оба конца). Можно туда дойти пешком, а обратно взять машину за полцены. Дорога туда идет под уклон, обратно — соответственно, в гору. Но все это — для совершенно не спортивных людей. Я после Сванетии и не заметила, как дошагала и в каньон, и из каньона. Идти приятно. Лишь бы солнце в зените не стояло.

Впереди виден оживленный «пятачок» у входа в каньон Окаце:

Еще одно административное небольшое здание у входа в каньон, здесь же на входе — проверка билетов:

В каньоне на высоте 140 м над землей проложена подвесная пешеходная тропа длиной 780 м — мостки, лестницы, выносные балконы… Если хочется хороших фотографий, посещать каньон надо с утра. В первой половине дня все эти металлические конструкции освещены светом, а вечером было много тени:

Каньон показался мне широким (его наибольшая ширина достигает здесь 50 м, наименьшая — не знаю, но совсем узких мест по ходу металлической тропы нет). Глубина местами просматривается, но густая растительность скрывает отвесные склоны (может и к лучшему… нет боязни высоты).

В конце пути — нависающая над пропастью панорамная площадка. Большая.

С нее видно окончание каньона. Вырвавшись из скалистых тисков, речка Окаце устремляется дальше и вскоре впадает в речку Тскхенистскали немногим выше того места, где я переходила ее по мосту, когда шла через Гелавери.

Панорамная площадка — финиш пешеходного трека над каньоном. Я тут посидела, подумала, утрамбовала в голове впечатление и вот что скажу:

Каньон не интересен… Во всяком случае — летом… Он зарос деревьями, и нет ощущения ни высоты, ни крутизны. Подвесной мост вроде бы как и нависает над пропастью, но жмется к правому склону, из-за чего масштабность обзора смазывается, а потом и вовсе уводит на «твердую почву» — на сам склон. И идешь дальше вроде бы по тем же лестницам и переходам, однако над пропастью уже не висишь… Ну и так — до панорамной площадки. Ее «вынос» в каньон — 20 м. Но и тут, если честно, никаких останавливающих дыхание «Ах, ах…».

От панорамной площадки иду на выход. Сначала по длинной лестнице выхожу наверх из каньона к небольшому кафе, потом вдоль каньона — к его началу, т.е. туда, где вошла в каньон. Вот к этому месту:

Меня продолжал волновать вопрос ночевки, и я обсуждала его с охранниками. Я хотела остаться ночевать здесь — неподалеку от входа в каньон. И не возвращаться к визит-центру. Тут тоже рядом был благоустроенный туалет, на я прежде всего обратила внимание на парочку покинутых летних кафешек с деревянными помостами и крышей над ними. Как раз то, что мне нужно было. Я бы на таком помосте и расстелила свою палатку…

Охранники, однако, не одобрили мой план и настоятельно предлагали переместиться поближе к визит-центру на освещенную территорию. Понятно, что там безопаснее, и я только «за», но, как вы помните, палатка ведь у меня без дуг. Мне ее предстояло расстелить, а не поставить. А в начале парка ничего, кроме голых травянистых лужаек, в глаза не бросилось…

И что делать? Додумать думу я так и не успела. Один из охранников предложил не заморачиваться с палаткой, дождаться 20-00, когда он закончит дежурство, и пойти ночевать в его семью, а дом его — как раз через дорогу от визит-центра. на одиннадцатый день своих приключений я уже, кажется, начала воспринимать такие повороты судьбы  как должное. И, не моргнув, глазом, согласилась…

Кстати, грузинское гостеприимство во мне, похоже, укоренилось и дает робкие ростки. Вот недавно в своем городе выходила из поезда с женщиной, которая приехала к нам на один день решать какие-то свои дела. Ну и я, не долго раздумывая, ей свой номер телефончика — звоните, мол, если помощь нужна, если к вечеру не уедете обратно, если ночевка понадобится… Интересно, что говорю и делаю одно, а думаю при этом другое — господи, хоть бы не позвонила… Хотя какая разница… Слово свое я буду держать в такой ситуации и через «не хочу»…    

А сейчас будет, возможно, самое интересное. В оставшееся до 20-00 ( а оставалось еще полтора часа…) я пошла осматривать бесплатный «довесок» к платному каньону Окаце. О нем не все знают. И никаких стрелок-указателей нет…

Так вот, рассказываю. Если идти от входа в каньон в обратном направлении, т.е. возвращаться в сторону визит-центра, то через 100-150 м (может и ошибаюсь немного в расстоянии) надо поискать справа неприметную тропку. Вот так она выглядит:

Находим ее и сворачиваем по ней вправо в кусты. Если не находим, то надо попросить тех же охранников, и они проводят. По этой тропке мы выйдем на край каньона, но выше его «облагороженной» части. И не просто на край, а на «мост бога». Теснина каньона тут сжимается до расстояния раскинутых в стороны рук, а «мост бога» — это естественная каменная перемычка между стенами ущелья. По ногами нахожу дыру… Смотрю в нее и вижу стремительный поток воды где-то очень-очень глубоко. С края моста зрелище не менее завораживает и шокирует… До такой степени, что я на этом «мосту бога» и про фотоаппарат забыла.

Потом на этой же тропинке был найдет спуск вниз к воде. По мокрым камням. Осторожненько так… Внизу сумрачно, сыро. Влага прямо висит в воздухе. Днем наверняка тут хорошо хорошо прятаться от жары и плескаться. Но вот вечером за час до наступления темноты у меня даже фото хорошие не получились…

Работники охраны поведали, что изначально платную часть каньона планировали размещать здесь, но что-то не вышло у инженеров, были какие-то неразрешимые технически препятствия, и тогда обзорный маршрут протянули ниже в более широкой части каньона.

Вообще весь парк — это бывшая резиденция князей Дадиани, заложенный вроде бы в середине 19 века. И вот этом месте в каньоне речки Окаце была их купальня. Равно как и водопады Кинчха в 7 км выше по течению — тоже купальня. А само здание дворца (вернее, развалины), построенное в 1841 году, находится неподалеку от визит-центра (правее от него, если заходить в парк). За развалинами должна быть получше сохранившаяся церковь чуть более ранней постройки (начало 19 века), но я близко развалины не осматривала, так как сначала торопилась в каньон, а когда вернулась к визит-центру, уже стемнело.

Ну а несколько слов о ночевке… Ведь если ехать осматривать каньон общественным транспортом, очень велика вероятность застрять в Зеда Горди на ночевку. При одновременном осмотре и водопадов Кинчха ночевать придется однозначно. Табличек на заборе «сдам жилье» в Зеда Горди нет, но думаю, комнату у местных жителей снять можно без проблем. Я и для себя такой вариант не исключала. Хотела переночевать, на следующий день оставить вещи, налегке смотаться на водопады Кинчха, вернуться, ну а потом уже думать, как выбираться в сторону Хони и Кутаиси.

Но у меня получилось немного по-другому.. Охранник про обещанное мне не забыл. Я дождалась его на выходе из парка, и он повел меня в свой дом ночевать. И все бы ничего, но вот хозяйка дома (жена) совершенно ни слова не понимала по-русски. Учительница начальных классов в местной школе. Контакта с ней не произошло даже на уровне жестов и мимики. Скорее всего, это мое субъективное восприятие происходящего, но мне там было морально тяжело, и я облегченно вздохнула, когда утром покинула дом. Это вовсе не значит, что я не благодарна за приют, за ужин, за душ… Просто как все же плохо, когда язык не объединяет, а разделяет…

Ну и напоследок вспомню еще раз классных и неугомонных Зураба и Шорену, которые подвозили меня Зеда Горди. Вроде бы мы договорились, что я их побеспокою вечером только в том случае, если не устроюсь на ночлег, но они с наступлением темноты стали мне названивать, а я побоялась в роуминге отвечать со своего украинского номера на их грузинский. Кто же знал, что они еще и приезжали на машине к визит-центру искать меня… Ближе к ночи я подключилась к интернету, связалась, объяснилась. Кто знает, может попаду я когда-нибудь в Тбилиси и с ними еще раз увижусь…

Читайте дальше — водопады Кинчха на следующий день.

Поддержите сайт, нажмите на кнопки:

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

CommentLuv badge

Добавьте изображение (JPEG only)