Трекинг вокруг Аннапурны, март 2019, снег. Первый блин комом… (часть 1)

Вернуться к началу… 

Я очень хотела по пути в Катманду найти туристов-попутчиков. Из Киева вместе со мной в самолет до Шарджи туристов с рюкзаками село только три человека — коммерческая группа, два клиента +гид. Тоже, как и я, с планами на кольцо Аннапурны. Позже на плече Шарджа-Катманду добавились три девочки из Польши. Они собирались идти трек АВС (к базовому лагерю Аннапурны). И все.

Рейс из Шарджи в Катманду (впрочем, как и обратный) заполняется чуть ли не на все 100% непальскими мужчинами-гастарбайтерами. Со мной рядом в кресле сидел непалец, который работал шеф-поваром в Саудовской Аравии и теперь возвращался домой.

Про перелет и аэропорт в Катманду, получение визы прочитать можно прочитать можно здесь. О том, как я пешком из аэропорта дошла до своего отеля и о других своих пеших прогулках по Катманду я напишу отдельно.

В Катманду я поселилась севернее Тамеля, и это правильный был выбор. Тихо, спокойно, Тамель рядом и близко Naya Bus Park Gongabu, откуда ехать в Бесисахар. За ТИМСом и пермитом сходила в Nepal Tourism Board. Открыт каждый день с 9 до 16.00 кроме государственных праздников. При себе иметь паспорт и цветные фотографии (4 шт.) Принимают к оплате только непальские рупии. Надо заполнить 2 анкеты, образцы можно найти на просторах интернета. Для прохождения Annapurna Circuit Trek выдают два документа: Registration Card for Individual Trekkers и Entry Permit. Стоило это в марте 2019 года 2000 рп + 3200 рп.

Теперь о самом ТРЕКИНГЕ…

1 Автобус в Бесисахар. Уехала в Бесисахар рано утром с Naya Bus Park Gongabu (автостанция на на Ring road) майкро-басом. Первый рейс в 6:30, билет стоит 600 рп. Билет покупала перед отправлением автобуса. Стартуют эти майкро-басы не с территории автостанции, а непосредственно с Ring road.

Можно прямо на автостанции спрашивать «майкро-бас Бесисахар». Помогут, подскажут, отведут за руку. Я нашла без труда место отправки сама. Для этого надо не заходить на автостанцию, а оставить ее слева и пройти по улице дальше. Выйти на Ring road, повернуть направо. Там через 100-200 м будет много майкро-басов. Рядом кассы. Видела кассу с надписью «Покхара», но мы ищем кассу «Бесисахар».

А еще можно подойти по Ring road к стоянке майкро-басов не от автостанции Naya Bus Park Gongabu, а с другой стороны. Если из Тамеля, то выходим из него по Thamel Marg (идем на север), пересекаем Leknath Marg и дальше — по Samakhusi Marg до Ring road. На Ring road поворачиваем налево, через 300 м  доходим до майкро-басов.

Тонкий транспортировочный баул на молнии для упаковки в него рюкзака — очень полезная вещь. Спасает от пыли, грязи, повреждений. В майкробасах сумки и рюкзаки грузят сверху на багажник, привязывая веревками. По пути две остановки — в туалет и покушать. В Бесисахар автобус прибыл в 13:00. Прямо к чек-посту.

2 Трекинг по дням.

У меня своя манера ходьбы, свой темп, свои привычки… После зимы мне надо было физически встряхнуться, поэтому я решила до 3000-3200 м НУМ идти бодренько, потом притормозить.

День 1: Besisahar — Bhulbhule 8 кm

День 2: Bhulbhule 840 m – Nadi Ваzar – Bahundanda 1270 m – Ghermu 1150 m (+330 m) 14 кm

День 3:  Ghermu 1150 m – Syange 1100 m – Jagat 1300 m — Chamje 1370 m – Sattale – Tal 1600 m – Karte 1800 m (+650 m) 18 кm

День 4:  Karte 1800 m – Dharapani – Bagarchap 2100 m – Danaqyu 2220 m – Timang 2600 m – Thanchok 2700 m – Koto 2600 m (+800 m) 15 кm

День 5: Koto 2600 m – Chame 2700 m – Bratang 2900 m – Dikur Pokhari 3200 m (+600 m) 12 кm

Графиком первых пять дней и своим самочувствием я осталась довольна. Увы, на дальнейшие события повлияли два фатальных для меня фактора — снег и обувь. Снег стал появляться от Timang (2600 m), а от Bratang (2900 m) и выше он уже лежал сплошным толстым покровом. На 300 м подъема вверх до Dikur Pokhari (3200 m) меня хватило, но желание возвращаться (из-за снега) уже зародилось. А тут еще и обувь стала разваливаться (что с ней конкретно случилось, напишу ниже).

День 6 (прогулочный): Dikur Pokhari 3200 m – Lower Pisang 3200 m – Dikur Pokhari 3200 m 7 кm

С дня 7 — возвращение вниз в Бесисахар.

3 Маршрут.

Бесисахар. Отметила пермит в 13-00. Местный автобус (локал бас) ходит до Нади Базара, но я потопала пешком по принципу «куда дойду».Сразу за чек-постом где-то справа должны быть ступеньки (путь-сократ), но я их не заметила. Пошла вперед по дороге, через 500 м слева — автостанция, с которой на обратном пути я уехала в Похкару локал басом с пересадкой в Думре. . За автостанцией дорога пересекла по мосту приток Puwa Khoda, впадающий в реку Марсианди, развернулась вдоль него, а вскоре я увидела и примыкание сократа, начало которого проворонила у чек-поста — тропа подошла к дороге справа через подвесной мостик через Puwa Khoda. В общем, по дороге я прошла около 1 км, а по ступенькам сократу было бы 200-250 м.

Дальше дорога отошла от Puwa Khoda влево и стала углубляться в долину Марсианди — вдоль этой реки и проложен путь до самого Мананга. С погодой, наверное, повезло, но никакого дорожного ужаса я не испытала — пыль столбом не стояла, транспорт проезжал редко. Местное население встречалось, т.е. там не только ездят но и ходят.

Сразу поняла, что обочин у этой дороги особо не будет — некуда отойти в сторону, присесть на камень, отдохнуть. Вскоре, правда, попался небольшой водопад. Умылась, поплескалась, настроилась терпеть дорожные тяготы дальше, но в 2 км от Бесисахара туристический путь уходит с основной дороги через подвесной мост на другую сторону Марсианди.

Там стало поинтереснее. Тоже дорога. Проселочная. Огороды с зеленью и овощами, дома, народ за разными нехитрыми делами — мужчины землю на волах пашут, изгороди из бамбука плетут, женщины камень крошат, рис сушат и перебирают. Дорога ровная, один небольшой подъем по ступенькам, потом снова ровно.

До Бульбуле от Бесисахара 8 км, на полпути где-то будет выбор — или продолжать двигаться левым (орографически) берегом Марсианди мимо электростанции, или вернуться через мост на правый. На основную дорогу, где ходят джипы и автобусы. Я перешла на правый и ссссделала тем самым небольшой крюк в сторону другого притока Марсианди — Кхуди Кхола. Дорога пересекает этот приток и деревню Кхуди (Khudi). В Кхуди живут гурунги — одна из многочисленных народностей Непала.

Потом я снова оказалась возле Марсианди — как раз напротив электростанции, но на другом берегу. В Khudi из школы распустили детей, и они сопровождали меня до Бульбуле. За электростанцией появился очередной мост через Марсианди, по ту сторону реки за мостом зиял в горе вход в туннель. Дети настоятельно подталкивали меня к туннелю. Потом выяснилось, что прямо по правому берегу идет основная дорога в Мананг, а на левый берег в туннель уходит ответвление дороги до Нади Базар. Но в Бульбуле можно идти по обе стороны реки. Я обратно автобусом из Нади Базар через туннель автобусом ехала и видела, что люди пешком тоже там ходят, освещение есть.

А пока я выбрала правый берег. Со мной остались к этому моменту прелестная девчушка Асма и ее одноклассник, которых я благополучно довела до их домов. Малыши старательно учили меня непальскому языку на животных: кукур — собака, буфало — корова, хэн — петух, хони — курица.

Бульбуле. Большей частью деревня расположена на левой стороне речки Марсианди. Я подошла с правой стороны — здесь несколько лоджей и поворот вниз/вправо на мост. В первом лодже сразу на повороте попросили 500 рп за комнату. Нашла себе приют в следующем лодже на спуске к мосту. «Эверест» — очень горячий душ, вай-фай, розетка, 200 рп — комната, момо на ужин — 300 рп. Завтракать рано я не привыкла, завтрак (два вареных яйца — 140 рп, чапати — 150 рп) забрала с собой. Перешла мост, дорога вдоль левого берега. Добежала до Нади Базар. Там 4 км. По пути предлагали купить самодельные бамбуковые палки (бамбук-стэйк), попить чаю и травку покурить. Все за деньги — бизнес, однако… А еще сразу за Бульбуле увидела впереди себя вдали заснеженные вершины. Восторг! Знала бы я тогда, что всего лишь пять дней, и этот снег заставит меня повернуть назад…

Нади Базар.  В центре стоят автобусы. Знаю, что оттуда точно есть прямой рейс до Катманду, а не только до Бесисахара. Много лавок-магазинов. Еда, фрукты/овощи, разная всячина. Перед Нади Базар — несколько симпатичных на вид гестов с деревянными домиками на зеленых лужайках. У меня в Бульбуле была комната в каменном доме.

Нгади Кхола. До Нади Базара и дальше мимо большой плотины на реке Марсианди по мосту через приток Нгади Кхола до следующей деревни Нгади Кхола (0,5 км от Нади Базара) дорога с незаметным пологим подъемом, потом подъем становится более заметным.

Лампата. От Нгади Кхола до Лампаты еще 2,5 км. Лампату можно обойти по дороге, но туристическая тропа ведет через саму деревню, там ступени, подниматься утомительно.

Где-то между Нгади Кхола и Бахундандой:

Бахунданда. Находится на высоком холме — 1270 м НУМ. Подъем слегка выматывает, но можно ведь и не спешить… Приятная деревня, красивые виды, старые лоджи, гомпа. Можно задержаться на ланч. Но я в Бахунданду поднялась где-то к 12-00 и к этому времени даже завтрак свой еще не съела. Из Бахунганды спустилась так же круто, как и поднималась — тропа, местами ступени. Вышла на дорогу, по ней — направо или небольшим сократом прямо. Дальше будут еще сократы, за метками надо внимательно следить Путь снова стал прямым без подъемов. Сады, рисовые поля, ручьи, рощи, жилища, местное население зазывает на чай и еду. На одном из ручьев — большой водопад. Там еще мост перед ним, по нему дальше идти. В этом месте я останавливалась на отдых — искупалась я в ручье, позагорала, нагуляла окончательно аппетит и и, наконец, поела.

Джерми. Лоджи в Джерми растянулись на километр. Хорошее плоское солнечное место. Марсианди течет где-то ниже в ущелье. Я рассчитывала на ночевку в Сьянже, но остановилась здесь. Можно гулять в окрестностях, много троп (это уже у меня было на обратном пути). На последнем километре перед Джерми шла вместе с непальским портером. Его клиенты плелись где-то сзади. В Джерми я пошла в тот же лодж, в который мой новый друг повел свою команду. Комната — 100 рп (просили 200), карри — 250 рп, макароны — 280 рп, горячего душа не было, но могли подогреть воду в ведре, розетка в комнате была, но на ночь вырубили электричество, вай-фай хорошо работал только на террасе. В общем, я ожидала большего… Зато пообщалась еще с непальцем-портером. Сказал, что идут они до Мананга и на Торонг Ла. Спрашиваю, а снег, а если перевал закрыт? Отвечает — вайт, ждать… Утром я ушла раньше. Завтрак снова взяла с собой — снова яйца вареные 150 рп и тибетский хлеб 180 рп.

Водопад и мост через Марсианди в Сьянже:

Сьянж.  Из Джерми — там, где на противоположной стороне ущелья на горном склоне виден большой водопад — спускаюсь к реке и по подвесному мосту попадаю в Сьянж. Тоже лоджи, можно поселиться поближе к водопаду. Мне показалось,  в Сьяндже, поскольку он внизу ущелья, более сыро и холодно, чем в Джерми. Ходят ли локал басы выше Нади Базара? Я лично встретила на дороге один с надписью на лобовом стекле «Бахунданда». Поговаривают, что и до Сьянжа есть локал бас. Не знаю… Выше Сьянжа точно только джипы. В 1 км от Сьянжа встретится прямо на дороге маленький поселок Чирчаур (Chirchaur) с лоджами и горячим источником. Источник находится за рекой — надо спускаться к реке, переходить подвесной мост. Нет информации, что там — одна труба или уже обустроенный бассейн.

В Джагате:

Джагат. От Сьянжа до Джагата надо пройти по джиповой дороге 4 км и набрать 220 м высоты. Подъем пологий, в одном месте — сократ по крутым ступеням. До Джагата от Джерми дошла за два часа. В Джагате проживают две народности — таманги и гурунги. Лоджи, кафе, магазины. . Дорога пронизывает Джагат, но можно пройти параллельной тихой улицей.

Тут я ночевала между Джагатом и Чамдже, ниже геста в 20 минутах ходьбы горячий источник:

Чамдже. От Джагата до Чамдже тоже 4 км и почти ровно — не более 100 м набора высоты. И большой водопад ближе к Чамдже — чайные домики, скамейки, все здесь задерживаются и фотографируются на фоне водопада. Промаркированная тропа слева над дорогой, но мало кто сворачивает. Хотя это старая треккинговая тропа через лес, сначала там подъем, потом тропа выполаживается, по ней вроде бы можно идти до до конца — до Чамдже, приводит в Верхний Чамдже. Оттуда  надо спуститься на основную дорогу в сам Чамдже. Лоджи вдоль дороги в Чамдже, но есть и в Верхнем Чамдже тоже. Тропой не ходила, а по дороге от Джерми до Чамдждже дошла за 3,5 часа. На обратном пути целилась на ночевку в Чамдже, ни один лодж не приглянулся — шумно, тесно, людно, плотная застройка. Как-то не подумала, что можно свернуть в Верхний Чамдже, выбрать там лодж, потом спуститься до Джагата тропой, хотя в ту сторону посматривала. Пошла вниз дорогой по направлению к Джагату. Миновала водопад, до Джагата не дошла, зацепилась взглядом за одинокий придорожный симпатичный лодж. Осталась ночевать и не зря — примерно посредине между этим лоджем и Джагатом есть новый хорошо оборудованный горячий источник, но надо спускаться долго вниз к реке по ступеням. Потом подниматься назад на дорогу. Тяжело, но источник того стоит.

Между Чамдже и Талом ( с тропы):

Между Чамдже и Талом ( с дороги):

Из Чамдже вверх к Талу — или продолжать идти по дороге, или перейти на тропу по другую сторону реки. Поворот к реке находится прямо между домами в деревне, внимательно надо смотреть метки, крутая тропинка спускается к мосту. Доводы в пользу дороги:1) поднимается к Талу плавно, не теряя набранной высоты, а тропа «гуляет» все время вверх/вниз, а непосредственно перед Талом будет очень длинный и крутой подъем; 2) участок дороги Чамдже — Тал стоит прочувствовать, дорога буквально вгрызается в скалу, там есть, куда падать, и по ней стоит разочек пройтись, чтобы потом или не сесть в джип даже под дулом пистолета, или сесть, но понимать, что ваша драгоценная жизнь теперь в руках непальского драйвера и от вас ничего не зависит. Доводы в пользу тропы:  1) там местами лес, там ближе к природе, там от Чамдже и выше (Тал, Карте, Дарапани) среди деревьев живут дикие обезьяны-лангуры. Чтобы с ними повстречаться — однозначно, на тропу; 2) по пути есть Sattale — один или несколько лоджей. Там можно заночевать, а с утра продолжить подъем.

В Тале:

Тал.  Рассказывают, что крутой подъем в Тал по тропе обусловлен огромным оползнем, который когда-то образовался и теперь запирает долину, в которой Тал расположен, как плотина. С тропы после подъема (с дороги тоже) открывается шикарный вид на Тал и на реку Марсиянди, обычно бурную, а здесь медленную и спокойную. Тал я прошла в 14-00 транзитом (3 часа ходьбы от Чамдже), а на обратном пути ночевала где-то в центре в одном из старых лоджей — TORONG LA. Единственное место, где мне попалась комната с собственным санузлом. Горячая вода, отсутствие вай-фая во всем поселке, на ужин — роллы с капустой и картошкой 310 рп. Из интересного- водопад, гомпа, экскурсия в местную школу — очень впечатлило, хозяйские дети организовали.

С тропы между Талом и Карте:

Карте. Из Тала до Карте снова можно идти по разным берегам Марсиянди — или дорогой, или тропой. Дорогой ровнее, тропой интереснее, но вверх/вниз. Перед Карте видела лангуров. Очень красивые и пугливые обезьянки, держат дистанцию, на телефон бесполезно было фотографировать. В Карте — в 17-30, шла 3,5 часа. Там от Тала до Карте 5 км и +200 м по высоте. В Карте остановилась в угловом (левом) лодже там, где поворот к мосту через реку. Идти дальше можно либо тем же берегом, либо переходить по мосту на дорогу. В лодже был горячий газовый душ, розетка (экономия на чае!), очень вкусное и сытное фирменное корри, огромная порция и такой же огромный тибетский бред — 500 рп. За комнату здесь и дальше я уже не платила, только за еду.

Мой гест в Карте: 

Продолжение:  Трекинг вокруг Аннапурны, март 2019, снег. Первый блин комом…(часть 2)

Поддержите сайт, нажмите на кнопки:

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

CommentLuv badge

Добавьте изображение (JPEG only)