Трекинг вокруг Аннапурны, март 2019, снег. Первый блин комом… (часть 2)

Вернуться к началу… или читать Трекинг вокруг Аннапурны, март 2019, снег. Первый блин комом…(часть 1)

Дарапани. Из Карте в Дарапани можно пройти по тропе, не пересекая Марсианди, или перейти через мост на дорогу. 40 минут ходьбы, и вот Дарапани — длинная деревня. Приглянулись гесты в начале селения и в конце (Дарапани 5). На обратном пути я ночевала в Дарапани в новеньком четырехэтажном гесте GURKHA’S INN. С абсолютно новеньким пуховым одеялом. И с обезьянами. Лангуры по склону горы там бегают, один из них восседал на огромном камне прямо за окном, когда я заселялась в комнату.

В конце Дарапани находится чек-пост ( на обратном пути пермит гасят здесь, а не в Бесисахаре). И сразу направо — трек на Манаслу:

Тхоче. Из Дарапани все идут дальше по дороге, но имеет смысл перейти через Марсианди по мосту в направлении Манаслу-трека в деревню Тхоче и пройти через нее. Манаслу-трек уходит вправо в боковое ущелье, но там есть проход через деревню вдоль русла Марсианди. Когда Тхоче закончится, можно будет по мосту вернуться снова на дорогу.  В Тхоче есть буддистские ступы, гомпа (монастырь) и старые интересные дома.

Старая улочка в Тхоче и хороший родник на выходе из деревни, пила эту воду сырой:

Багарчап. От Карте до Багарчапа набор высоты уже составил 300 м, но подъем пологий, высота набирается незаметно.

Данакью. Еще 100 м такого же незаметного набора высоты. Неплохо здесь заночевать, во второй половине дня в деревне еще много солнца, а после Данакью начинается крутой подъем к Тимангу, и штурмовать его лучше с утра. Но я пошла дальше…

Гесты в Дарапани, Багарчапе, Данакью на одно лицо:

 

Туризму тоже не чужда «высокая» мода, за модными дамочками следует их портер с огромным баулом:

Тиманг. За Данакью почти сразу с дороги уходит вверх пешеходная тропа. Она пересекает несколько раз дорогу. Подъем по тропе крутой (400 м набора высоты), но можно, если тяжело, какие-то куски пути идти по дороге. Тропа интереснее. Через лес с рододендронами. Здесь уже появился снег. Особенно много его было не верхнем участке тропы в лесу, дорога была почище, но размокшая, с ручьями.

Лес на подходе к Тимангу:

В лесу до Тиманга тоже живут стаями эти симпатичные серые обезьянки с белыми мордами — лангуры. Мне ни одна не попалась. Возможно, из-за снега они сюда еще не поднялись? В Тиманг я пришла в 14-00, погода испортилась, небо затянуло тучами, заморосил нудный дождь. Надо было оставаться на ночевку, но я пошла дальше. Это была ошибка. Во-первых, из Тиманга открываются прекрасные виды на горные заснеженные хребты массива Манаслу. А я этого не только не видела, а даже и не подозревала, какая красота окружает меня. Только на обратном пути поняла, что пропустила. Ну а во-вторых… Именно следующий участок Тиманг — Кото стал роковым испытанием для моих ботинок. Осталась бы ночевать в Тиманге, и ботинки бы уцелели. Так нет, понесло меня дальше…

Это вид из геста в Тиманге (ночевала на обратном пути) на обе стороны:

Тханчок. После Тиманга дорога выполаживается, что очень приятно после крутого подъема от Данакью. Но перед Тханчок метки уводят с дороги  на тропу, а тропа резко спускается в ущелье к подвесному мосту. Реку Марсианди, кстати, в деревнях Тиманг и Тханчок вообще не видно и не слышно, она где-то правее, мы от нее отклонились. На спуске в ущелье (северная сторона) было очень много мокрого снега, «котят» я поленилась из рюкзака доставать, но ботинки скользили. На подъеме из ущелья было сухо, но сам факт подъема… В общем, на обратном пути я в это ущелье по тропе не сунулась, а обошла его по дороге. Там тоже есть перепад высот, но поменьше. Само расстояние, конечно, побольше. По сути, тропа и мост через ущелье — это путь-сократ. На входе в Тханчок есть выбор — по дороге в обход или через деревню. Я и туда, и обратно шла через деревню. Очень колоритные узкие улочки с каменными домишками, петляющие по холмам, не менее колоритные жители, коровы, козы и овцы (запахи и жижа), поля вокруг… Две старые ступы, выцветшие на солнце тибетские флажки реют на ветру. Гесты есть, но желания останавливаться в Тханчоке нет. Слишком там как-то по-деревенски.

Где-то между Тимангом, Тханчок, Кото: 

Это животное чуть не поддело меня на рога за фотосессию:

 

Кото. От Тиманга до Кото вроде бы как ровный путь, но к Тханчоку есть +100 м по высоте, потом к Кото эти 100 м сбрасываются, еще и перед Тханчоком препятствие в виде вышеупомянутое ущелье, и сам Тханчок на холмах — одним словом, к концу дня я усталость чувствовала. Сюда надо добавить и дождь. Он закончился раньше, чем я добралась до Кото, но почва под ногами чавкала. В Кото пришла в 16-00, здесь много кучно расположенных вдоль дороги гестов, вошла в первый попавшийся. Вслед за мной туда же вошли немцы с гидом и портерами. Выяснилось, что идут они на Nar Phu с выходом на Мананг. Трек Nar Phu начинается в Кото. За ужином обсуждали погоду (через несколько дней прогноз обещал очередные снегопады) и недавнее в тех краях ЧП — примерно на неделю раньше совсем чуть-чуть выше (выше Чаме) произошла трагедия, лавиной накрыло туриста и его гида. И это всего лишь на 2700-2800 м НУМ. На ужин были момо — 350 рп, на завтрак заказала чапати за 300 рп и яйца за 250 рп с собой.

Туда уходит трек Nar Phu:

Ну и, наконец, история про ботинки… Слегка жесткие, за это я их не любила и в Непал взяла их, чтобы пройти трек и, наконец, выбросить. По этой причине таскала вторую пару обуви — кроссовки. Но вот слякотью и дождями ботинки не раз были проверены, с этой стороны я подвоха не ожидала. Но, как говорится, откуда не ждешь, оттуда и придет. В общем, пройдя по дождю и по грязи путь от Тиманга до Кото, я с дуру ботинки помыла под краном и потащила сушить туда, где потеплее — в столовую. Там  печку-буржуйку топили.  Тут хозяйка из лучших побуждений подсуетилась — ухватила ботинки и подвесила их на шнурках прямо над печкой. Через какое-то время я забеспокоилась — вдруг «поджарятся»? Пошла забирать, сняла один, глазам не поверила — подошва полностью (ПОЛНОСТЬЮ!) отошла от верха и держалась только на носке и заднике. Второй ботинок был не намного лучше. Шок… Я без обуви. А тут ужин принесли… Ну что, поставила я свои ботинки возле себя на пол, тупо 20-30 минут ела (ни о чем, кроме испорченной обуви, не думалось), потом тоскливо снова потянулась к ботинкам и офигела — целые (ЦЕЛЫЕ!) ботинки. Подошва на месте. Словно и не отрывалась. Словно все приснилось. Получается, что размокший клей при сильном нагреве расплавился, и подошва отпала. Потом, остывая, снова обрел свои свойства, и подошва опять приклеилась. Вот такой печальный опыт… Нельзя сушить мокрую обувь на горячей печке. Чуда, конечно, не произошло. Подошва уже не держалась так , как положено. Медленно и по чуть-чуть, но прямо со следующего дня она начала снова отпадать. Ботинок хватило после этого ровно на неделю, хотя вот так они невинно выглядели на следующий день после форс -мажора:

Чаме. Сразу на выходе из Кото находится чек-пост, на котором отмечают пермиты,  поворот на Nar Phu. Чаме рядом, много магазинов, туристов, лоджей и мест, где можно поесть. Дорога в Чаме переходит на другую сторону реки, за мостом поворачивает вверх по течению налево, а если направо повернуть, то придешь на горячий источник. Я в той стороне (в одном из гестов возле источника) останавливалась на ночевку на обратном пути.

Это Чаме:

Вид на горячий источник с веранды геста, в котором я жила в Чаме:

Братанг. Один лодж, маленькая деревенька в несколько домов. От Чаме до Братанга  — 6 км пути  и 200 м набора высоты. Выше Чаме джипы не ходили из-за снега, дорогу между Чаме и Братангом чистили. Водопад хороший встретился на дороге, вода падает с отвесной стены, в таких источниках я смело набирала воду для питья.

Перед Братангом:

Дикур Покхари. От Братанга подъем становится круче. И снова надо перебираться на другой берег реки. Там уже удобнее и короче идти не по дороге, а тропами-сократами по красивому сосновому лесу. Хотя в марте у меня такого выбора не было, поскольку не было самой дороги. Все под снегом, пробита только тропа. Где-то пробита по дороге, а где-то по «родному» местонахождению. Идти было мне тяжело очень. Ни присесть, ни рюкзак в мокрый снег не поставить, а я не могу обходиться без перерывом на отдых. Тем более, что была уже вторая половина дня, солнце пригревало, снежный наст не держал так, как с утра, ноги проваливались в снег по колено. По такому снегу идти лучше с утра и до обеда, пока снег подмерзший. В общем, испытание снегом я не прошла. Ну и ботинки после вчерашнего отклеивания/приклеивания стали предательски подмокать.

Выше Братанга: мост через Марсианди и каменная стена-амфитеатр Swarga Dwar (Врата в рай):

И я:

Гест в Дикур Покхари, в котором я остановилась, и дал бат:

На ужин заказала дал бат — 550 рп, может неудачно приготовили, но еда эта мне совершенно не понравилась(похлебка в мисочке). Кстати, как и непальские супы — на обратном пути я заказывала овощной и чесночный. Ночью был мороз, вода в ведре в туалете превратилась в лед, подмокшие накануне ботинки с утра тоже были замерзшие, про душ как-то даже и спрашивать не хотелось. Напялила я эти полумокрые/полумерзлые ботинки, отогрела их теплом собственных ног, прогулялась налегке до Нижнего Писанга и обратно (без телефона и, соответственно, без фотографий — на зарядке у хозяев телефон оставляла, розетки в комнате не было), вернулась, еще раз переночевала и после долгих колебаний все же пошла вниз… Вот и все. Может и зря спасовала. Может надо было выбросить ботинки, переобуться в кроссовки и идти дальше. Но что сделано, то сделано…

Спускалась медленно и долго. Последняя ночевка была в Нади Базар. На следующий день локал бас на Бесисахар остановила прямо на дороге возле геста около 7 утра, за проезд от Нгади Базара заплатила 300 рп. Правда, мальчик (помощник водителя) взял купюру в 500 рп, но сдачу явно давать и не собирался. Пришлось потребовать.

Продолжение следует.

Поддержите сайт, нажмите на кнопки:

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

CommentLuv badge

Добавьте изображение (JPEG only)