Грузия в сентябре 2017, одна с рюкзаком. День 7

Из Жабеши в Адиши

Предыдущий день 6: Из Местии в Жабеши

Выход из Чвабиани на тропу в Адиши

На сегодня задача — перейти из долины речки Малкры (1600 м над у.м.), где лежат деревни общины Мулахи, в соседнюю долину речки Адишсчала в деревню Адиши (2040 м над у.м.) через хребет Загари (набор высоты — до 2200-2300 м). Сразу хочу напомнить, что описывать буду свой дальнейший путь от Чвабиани, потому как не дошла я до Жабеши в предыдущий день. Кстати, я еще на подходе к Чвабиани с дороги заприметила лысоватый длинный «язык» на склоне в нужном направлении, врезающийся в «зеленку». Действительно, именно по нему и пойдет тропа из Чвабиани. Где к ней присоединится сначала тропа из Цалдаши, а потом — из Жабеши, предстоит увидеть. В Чвабиани идти надо к маленькой старой церквушке, приютившейся чуть повыше домов, за счет чего ее отовсюду хорошо видно. От гестхауса Майзера, где ночевала, я выскочила к ней за 15-20 минут, помахала рукой парню, неподалеку сворачивавшего палатку (похоже, спал в ней) и пошла дальше вверх вдоль овражка по белым частым меткам. Тропа постепенно смещалась на ЮВ — поближе к Жабешам, но все выше и выше. Если привязываться к дороге внизу между деревнями, то как бы вперед с отклонением на 45 градусов и вверх. Где тропка была не совсем очевидной («козьих» там много…), метки находились и выручали.

Вид с горных склонов над Чвабиани на долину Малкры

Ближе к кромке леса тропа развернулась налево и пошла без подъема параллельно дороге внизу. Так горизонтально и вошла в лес рядом. На входе в лес — первая красно-белая метка на камне — моя тропа из Чвабиани (белая маркировка) и тропа из Жабеши (красно-белая) сошлись вместе. А чуть раньше, по-видимому, был выход тропы из Цалдаши, но я его проворонила. Если объективно, то раз красно-белые метки идут из Жабеши, это и есть основная туристическая тропа. А меченая белыми метками тропа из Чвабиани к ней подходит. Но вот Майзер утверждал, что для туристов покрасить можно что угодно и как угодно, а на самом деле основная тропа для местных — из Чвабиани, а все остальное примыкает к ней. Если честно, мне тоже так показалось…

Выход из Жабеши и соседних деревень Чвабиани и Цалдаши на Адиши

В лесу тропа снова начала подъем в ЮВ направлении. Уклон умеренный, тропа приятная. Довела до следующего оврага, а оврагов, как и  всяких второстепенных троп на склонах тоже много, без меток можно и запутаться. Потом повернула вдоль него, потом — на противоположный борт и, покинув овраг снова устремилась в первоначальном ЮВ направлении. Но недолго.. Сделала петлю, развернулась и пошла в обратном направлении — снова к тому же самому оврагу, но гораздо выше. Пришла к оврагу, а его там уже и нет — его вершина оказалась ниже… И вот тут, над оврагом и прямо на тропе — хороший родник. Единственный на подъеме. Следующая вода будет только на спуске в Адиши по другой бок хребта. От родника тропа в третий раз развернулась на ЮВ. Покруче и серпантином. Интересный нюанс: «над Чвабиани» — начало тропы, «над Цалдаши»  - присоединение троп из Цалдаши и Жабеши, «над Жабеши» — нет такого понятия у этой тропы, не доходит она туда, хотя и стремится, потому как, набрав еще больше высоту, где-то между Цалдаши и Жабеши склон разрывает обрывистое и глубокое ущелье. Вот поэтому и Жабеши и приходится выходить на Адиши не «в лоб» на хребет, а с возвратом на Цалдаши/Чвабиани, чтобы обойти это ущелье. Какое-то время тропа цепляется за край ущелья (оно по левую руку), потом снова начинаются серпантины, тропа незаметно расширяется и превращается в плохонькую, но дорогу. Когда только серпантины закончатся, дорога выравняется, можно ожидать скорого выхода на хребет. Меня в этом месте напугал треск, кто-то сильный ломал густые заросли совсем рядом. Оказалось, коровы…

Сванские коровы, мясная порода

По хребту проложена дорога, вдоль нее тянутся столбы канатки и стоит столб-указатель в месте стыка тропы с дорогой. Я повернула налево и пошла по дороге.

Выход с тропы из Жабеши (Чвабиани) на хребет по пути в Адиши

По дороге туда/сюда изредка проезжали самосвалы, где-то впереди строительство горнолыжного курорта «Тетнульди» продолжается, а возле меня сразу же притормозил неравнодушный человек на автомобиле, чтобы просто спросить, знаю ли я, где сворачивать с дороги. То, что я иду в Адиши — это ему и так было понятно. Так вот… Сворачивать надо примерно через 1 км направо на тропу от того места, где я вышла на дорогу. Мне повезло — там, где предстояло сворачивать, стояли две машины. Они  маячили вдалеке на возвышении. И очень хорошо, что меня сориентировали, потому что на полпути попался еще один столб-указатель. Стрелка с надписью «на Адиши» указывала на обочину, только обочина эта обрывалась крутыми лесистыми склонами в котловину, и никаких троп… Дорога свежая, обочины тоже отсыпаны недавно. Возможно раньше тут проход был какой-то другой?

Дорога на хребте между Жабеши и Адиши, построенная для горнолыжного курорта Тетнульди

В общем пошла я дальше по дороге. Она начала набирать высоту, идти стало тяжелее. Возле ответвления нужной тропы никаких отметок нет, но тропу трудно пропустить. Довольно заметная, уходит с дороги вправо под небольшим углом (как бы вперед…). Если по ней немного пройти, появляются метки. А в 100 м дальше по дороге стоит третий столб-указатель. Я его видела с тропы, он был выше (как бы над головой..), потому что дорога продолжала набирать высоту, а тропа пошла от нее ровно. Почему он стоит именно там, а не на ответвлении тропы — не очень понятно. Что на нем написано, тоже не знаю, так как к нему подняться было проблематично.

Поворот на тропу на Адиши с дороги на хребте

Деревьев нет, солнышко пригревает,  зона альпийских лугов, тропу пересекают многочисленные ручейки. Роднички. В т.ч. и ржавые. С железом. Сзади — вид на Ушбу, спереди — вид на Тетнульди. Красиво. Тропа медленно, но начала сбрасывать высоту. Нырнула в лесочек, снова вышла на открытое место. Помню, малина была. Лампони — это по итальянски. Откуда знаю? А я в этом малиннике поближе познакомилась с приятной итальянской парой. Тоже шли по маршруту. Их очень интересовало, где я ночую. Ну я и объяснила: Юкрэйн, денег - very little, поэтому фирст дэй — тент, секонд дэй — тент, ссьоод дэй  - тент, фоосс дэй — тэнт, фиифсс дэй — гестхаус. Они посмеялись, а про себя сказали: Итали, много мани, гестхаус эври дэй!

На маршруте из Жабеши в Адиши, гора Ушба вдали

Между Жабеши и Адиши с видом на вершину Тетнульди

Попался хороший полноводный ручеек. По щиколотку, но широкий. Отдохнула, поплескалась. Тропа спустилась еще пониже и дальше пошла сосновым лесом. Широкая прогулочная тропа, идти одно удовольствие, небольшие перепады вверх/вниз, много мест посидеть/отдохнуть. Появились неплохие местечки под палатку. Из соснового леса тропа ведет вниз в ущелье. Не очень глубокое, но и не маленькое. С мощным ручьем на дне. У ручья  - удобные поляны и домик типа сарайчика с надежной крышей и двумя панцирными сетками внутри. На ручье камнями отгорожена заводь, можно покупаться, только холодная. У ручья на привале стояла коммерческая группа российских туристов. С Урала, кажется… Поговорить о походе не получилось. Куда и откуда идут, какие планы — об этом только их руководитель знает, всех остальных ведут, и ни во что они особо не вникают. Зато вкусными ирисками угостили, за что большое спасибо! По обе стороны от ручья — вода под ногами и грязь.Низина, одним словом… Лучше бы я прямиком прошлепала, так нет — захотелось по косогору обойти, в итоге — где-то не удержалась, съехала в жижу, пришлось возвращаться к ручью и стираться/купаться/сушиться. Час-полтора потеряла, но не критично.

Сарайчик у ручья, пригодный для ночевки, по дороге в Адиши

Ручей с заводью на пути в Адиши

Выбираюсь из ущелья, дальше тропа идет относительно ровно, появляются признаки человеческой деятельности — покосы, пасущиеся животные. Понятно, что где-то рядом люди живут, а домов нет. Умели все же люди выбирать места для поселений… Деревня Адиши до последнего момента прячется за холмом, а потом выскакивает внезапно, словно гриб из-под земли. Любуюсь какое-то время открывшейся взору панорамой, рассматриваю долину речки Адишсчала, в верховье которой предстоит идти дальше. Потом спускаюсь, нет торопясь, в деревню.

Адиши, вид с холма

Встреча с волами на спуске в Адиши

Сани летом - привычное для Сванетии явление. За сеном, видимо...

Все мои иностранные друзья-попутчики успели меня на маршруте догнать, обогнать и разместиться по гестхаусам. Одной мне спешить некуда. Иду к Тамар Иоселиани. Ее гестхаус полон гостей, сама она готовит им ужин. Знакомлюсь, прошу подзарядить телефон. Она почти не говорит по-русски в отличие от своих родителей, у которых я гостила в Лантехи. Жаль… Спрашиваю, насколько свободно владеет английским. Пожимает плечами, говорит, что школьная программа + разговорная практика с иностранцами, которых обслуживает. Пока телефон заряжается отчаянно пытаюсь общаться со всеми подряд (английский у меня никакой…) — у Тамар поселились и мои старые знакомые немцы-студенты, с которым я иду с Местии, и сегодняшние знакомые — итальянская пара. Все радовались, думали, что и я в гестхаус заселилась — ха-ха! ноу мани!

Адиши

Адиши

Адиши

Адиши

В каком-то из домов есть даже магазинчик. Продавца, правда, надо было кликать, бегая по улице, и что там продавалось — не знаю. Не заходила. Народу (туристов) было много, к вечеру подошла российская группа, с которой я пересекалась на ручье, и еще одна большая группа с грузинским гидом. Пора и мне было думать о ночлеге…

Адиши

Тамар Иоселиани я рекомендую. Молодая семья (муж, дети…), в доме чисто, готовит вкусно. Я ей сразу сказала, что ограничена в средствах, поэтому хожу с палаткой. Предложила мне душ и ужин — просто так, бесплатно… Удивительное все-же гостеприимство, хотя я, в своем доме гостю то же самое бы предложила… Я отказалась и от душа ( в ручье только что мылась), и от ужина (с собой еда была), но, наверное, если бы нуждалась, была бы ей благодарна. Всему надо учиться — и предлагать помощь, и принимать, и даже просить… Вот просить я в Грузии и училась. У Тамар — просила зарядить телефон, а потом мне надо было найти старый дом с деревянной террасой и крышей (чтобы было сухо снизу и безопасно в плане дождя) и попроситься на ночлег. Дом полуразрушенный и заброшенный я быстро себе облюбовала. Тут же первой встречной женщине задала вопрос, чей это дом и кто может разрешить переночевать. Она сначала слушала настороженно (сваны — народ суровый), а потом засмеялась: «Спи, ночуй, я разрешаю». Ее родственников дом. Надо же… Сванетия… Все в сванских деревнях друг другу родственники?

Адиши, туристы в палатках ночуют сразу за деревней

Мое жилище в деревне Адиши

Адиши, ночлег

И ужин...

И с питьевой водой вопрос решился. Прямо поперек деревни с гор несется приток речки Адишсчала. Чистая и вкусная вода, черпать можно смело. Продолжение: День 8 — Из Адиши через перевал Чхутниери в Ипрали. Переправа на речке Адишсчала

Поддержите сайт, нажмите на кнопки:

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge

Добавьте изображение (JPEG only)