Грузия в сентябре 2017, одна с рюкзаком. День 8

Из Адиши через перевал Чхутниери в Ипрали. Переправа на речке Адишсчала

Предыдущий день 7: Из Жабеши в Адиши

Свое лежбище я свернула к 8 утра и медленно выдвинулась дальше — вглубь ущелья по направлению к верховью речки Адишсчала и леднику Лардаад. Иностранцы еще завтракали в гестхаусах, две российские группы тоже пока еще просыпались и ходили вокруг своих палаток — они ночевали справа и слева от тропы сразу на выходе из деревни. Там склон, но ровные местечки под палатки найти можно, и ручей с водой есть. До места переправы от деревни Адиши — 6 км. Торопиться мне было некуда. Все, кто шел одновременно со мной маршрут, планировали переправляться на другой берег на лошадях. Говорили, что вода в реке высокая, в брод лучше не соваться. Ну и я, конечно, как все… Лошадей ведут на переправу местные, 15 лари с человека. Вид с тропы назад на Адиши, меня уже догоняют лошади:

Рядом с этим указателем от нашей тропы влево отходит тропа к вершине Тетнульди:

Путь лежит вдоль правого берега реки, Адисчала кажется мирной и безобидной:

Вот и лошади меня обогнали. Это их оседлала российская группа туристов (гид грузинский), с ними я переправлюсь через речку и пойду дальше:

Через час пути впереди появляется ледник Лардаад — длинный ледяной язык сползает с горного массива Тетнулди-Адиши. Отсюда и вытекает речка Адишисчала. На переправе:

Хозяева лошадей сажают туристов по одному на лошадь и направляют лошадей в реку:

Ну что сказать… Для меня — жуть… Лучше бы вброд… Было такое чувство, что я  - единственная, кто свалится с лошади в воду. Слишком высоко, слишком неустойчиво… Лошадь, кстати, мою неуверенность сразу почувствовала и вместо того, чтобы в реку идти, пыталась увильнуть в бок.

Уже позже мне говорили, что 1) кто-то все же упал в воду из-за того, что лошадь на камнях оступилась, 2) и несколько человек речку вброд переходили тут же, неподалеку от лошадей, а вот страховались веревкой или нет — не знаю. Фото у реки на фоне Тетнульда:

Следующий этап — подъем на перевал Чхутниери. Переправу нам организовали как раз напротив начала тропы на противоположном берегу. Она там поначалу не совсем очевидна, теряется в растительности, тянется вдоль реки вверх по течению, потом начинает набор высоты в том же направлении. И чем выше, тем лучше читается. Не удивительно, что тропу приходится искать по кустам тем, кто выбирает место для переправы самостоятельно. Поднимаемся с 2040 м (это уровень Адиши) на 2720 м, примерно 2/3 подъема — лесом в направлении ледника, под ногами много ручьев, а оставшаяся 1/3 — выше уровня леса и в обратном от ледника направлении. Потом  надо будет спускаться в Ипрали на высоту 1800 м. Ледник Лардаад впечатляет мощью и красотой:

А это вид в сторону Адиши на долину речки Адишсчала:

Подъем не утомил.. По дороге попадалась малина, черника. На перевале Чхудниери:

На перевале я была в 13-30. Там две тропы — по хребту горизонтально вправо ( куда?) и резкий спуск (тоже не очень сверху видно, что внизу). Идти надо вниз. Вскоре станет понятно, что спускаемся в соседнюю долину. В ней течет речка Халдечала. Спуск пологий и длинный, туда/сюда — огромными серпантинными петлями:

День был ясным и солнечным. Солнца было даже слишком много. С утра и до обеда мы шли вверх по реке Адисчала прямо на солнце, на восток. По речке Халдечала надо двигаться в обратном направлении вниз по течению, но и солнце после обеда уже на  западе, и снова слепит в глаза. Пастушьи домики внизу, прячусь возле одного из них (другой тени нигде нет) на отдых и перекус.

Иностранцы бегут мимо, домики их не интересуют, а я жду (и не дожидаюсь) «наших»  - ту группу, с которой я через речку перебиралась. Они на перевале задержались, и я их опережаю. Иду дальше. Долина речки Халдечала:

Группу «наших» туристов я все же дождалась, они меня догнали, какое-то время идем вместе. Мне нужен был, собственно, их гид Давид, чтобы обсудить с ним свои сомнения в погоде на ближайшие дни. Хорошая погода держалась пятые сутки, но по прогнозу уже сегодня к вечеру этому хорошему должен был прийти кирдык. С дождями и понижением температуры… Глядя на небо с редкими облаками, не верилось… По дороге встретился симпатичный водопад на обочине, ребята остались плескаться, я пошла вперед:

Так вот, о погоде… Гид Давид подтвердил, что ночью погода испортится. А по плану у меня на завтра стоял переход в Ушгули, на послезавтра — подъем на Сванский хребет из Ушгули и переход через него в со спуском в Нижнюю Сванетию (непонятно было, можно ли это сделать за световой день без ночевки на хребте…). Получается, что планы летели в тартарары. Давид к тому же сказал, что дожди — это внизу, а на Сванский хребет, скорее всего, ляжет снег. Первый в этом году. И все это происходило в первой декаде сентября…

Дальше на пути — развалины Хелде. О трагедии этой деревни, случившейся в 1876 году, в интернете много информации. Если коротко, то так: Российская империя устанавливала свое правление в Сванетии, сваны сопротивлялись, в Хелде дело дошло до открытого вооруженного конфликта, деревня была разрушена, люди покинули ее, дома не восстанавливались…

Сейчас в одном из уцелевших домов открыт гестхаус. Работает кафе. Все иностранцы, обгонявшие меня возле пастушьих домиков, теперь пили пиво тут. До Ипрали им уже было недалеко… Вот фото этого гестхауса и других домов в деревне:

Речка Хелдечала, которая все это время бежала на некотором отдалении где-то слева, постепенно начала углубляться в ущелье, а само ущелье — сжиматься. После Хелде дорога была такой:

Где-то скоро уже и Ипрали, а пока «пятачок»:

С него открылся интересный вид вперед. Я разглядела ущелье (расположенное как бы перпендикулярно моему движению) и догадалась, что это ущелье реки Ингури. По нему и пробита дорога в Ушгули, т.е. это мой завтрашний маршрут. На противоположной от меня стороне Ингурского ущелья — склоны Сванского хребта и столбы ЛЭП на нем. Под столбами, я знала, есть дорога на хребет на пер. Латпари — 2835 м. Через этот перевал я и собиралась идти в Нижнюю Сванетию, но подниматься на хребет хотела из Ушгули, а потом по хребту идти к перевалу, с перевала — вниз (в Чвелпи или Мами):

Дорога с «пятачка» поворачивает направо, впереди Ипрали:

Редко разбросанные домики, отсутствие признаков какой-либо жизни в них, самодельные с надписями от руки таблички гостевых домов… Ниже натыкаюсь на активный гестхаус. Несколько мужчин и женщина караулят проходящих мимо, рядом припаркована пара автомобилей… Сворачиваю, подхожу, знакомлюсь, сажусь рядом. Сразу объясняю, что я не их клиент, что иду с палаткой, что иностранцы, на которых они могут заработать, еще сидят в кафе в Хелде.

Пока хозяева вникали в мои слова и гадали, не застрянут ли эти иностранцы в Хелде на ночь, дойдут ли до них, я свою думу думала. Мне надо было тоже где-то устраиваться на ночлег. Желательно бесплатно или за символическую плату, но обязательно под крышу. Вдруг и вправду ночью дождь? Все еще не верилось в плохую погоду, хотя время клонилось к вечеру. И пошла я дальше…

Ипрали — конечная точка на дневном переходе из Адиши. Следующий участок «Ипрали — Ушгули» рекомендуется проходить на следующий день. Те, кто спешит, заказывают машину на этом участке, и тогда у них два дня укладываются в один. У меня тоже появилась такая мысль — а вдруг удастся подъехать на попутке в Ушгули, а там уже будет что будет (имею в виду погоду…)?

Ипрали относится к общине Кала. В нее входит восемь деревень, Халде и Ипрали я уже прошла, впереди у меня Давбери и Лалхори. Спускалась грунтовой дорогой. Чтобы попасть в Давбери, по-видимому, надо было взять левее (там вроде где-то мелькало ответвление грунтовки, которому я не придала значение). Я же пошла более накатанной дорогой и спустилась по ней прямо на дно ущелья к речке Ингури в деревню Лалхори. Ну и на там же была дорога «Местия — Ушгули»:

Давбери лежит выше Лалхори по течению реки (в 300-500 м). Примерно напротив столбов ЛЭП. Только там дорога на Ушгули (и подъем по столбам ЛЭП) — это один берег, а деревня Давбери — другой берег Ингури. И пешеходный мостик через речку. Автомобилем заехать в Давбери, скорее всего, можно только с той дороги, которой я спускалась из Ипрали. Из Давбери начинается лесная тропка в Ушгули, т.е. в Ушгули идти можно не только по дороге, но и чуть выше нее — по тропе.

На спуске из Ипрали в Лалхори я присматривала себе крышу для укрытия на ночь. Явно заброшенных «ничейных» домов не попадалось. Из одного двора девочка лет восьми на английском языке стала зазывать меня на ночлег. Я попыталась (тоже на английском) объяснить ей, что комната и ужин мне не нужны, нужно только место для палатки. Но как ей объяснить на моем скудном английском , что свою так называемую палатку могу только расстелить, поскольку нет дуг, и по этой причине нужна еще и крыша?

Пока девочка бегала к маме согласовывать мои запросы с их возможностями, я пошла на дорогу пытать счастья в ловле попутки на Ушгули. Там вступила в разговор с двумя мужчинами, и они меня быстренько спустили в мечтах с небес на землю. Было 17-30. Но уже в это время, как они сказали, поймать попутку — вероятность почти нулевая. Поздно. Если кто и едет, то не туда, а обратно. Обсудили и вариант дойти до Ушгули пешком. Расстояние до Ушгули — 6 км. До наступления темноты — 2,5 часа. Но там набор высоты 400 м на этих 6 км… Получалось, что мне надо где-то ночевать, куда пришла.

Еще пять минут разговора (теперь уже говорили о моих ограничениях в финансах и моей палатке без дуг), и события развернулись приятным и неожиданным образом. Один из мужчин оказался владельцем тут же расположенного гестхауса «Лалхори». На его усадьбе было два больших старых дома. Один они отремонтировали, в нем теперь и сами живут, и комнаты гостям сдают. А другой дом стоит без ремонта. В этот дом меня и пригласили поселиться. Я пыталась заплатить, денег не взяли… Вот он, дом:

Шикарный дом… А как там внутри скрипят половицы … Остаток вечера я просидела в глубоком умиротворении, уютно устроившись на ступеньках деревянной лестницы, что ведет на второй этаж. Рядом бегали веселые декоративные свинки…

Решила, что сфотографирую их завтра, но как бы не так. Погода все же испортилась. Дождь лил как из ведра всю ночь и следующий день тоже, свинки где-то прятались, а у меня тоже перекраивались планы… Но об этом в продолжении…

Продолжение: День9 — Потерянный день в гестхаусе «Лалхори» + два часа в Ушгули 

 

Поддержите сайт, нажмите на кнопки:

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge

Добавьте изображение (JPEG only)