Грузия в сентябре 2017, одна с рюкзаком. День 9

Потерянный день в гестхаусе «Лалхори» + два часа в Ушгули

Предыдущий день 8: Из Адиши через перевал Чхутниери в Ипрали. Переправа на речке Адишсчала

Поселив накануне вечером меня в старый пустующий свой дом, хозяин гестхауса «Лалхори» тут же обо мне и забыл… Второй (основной) дом был заселен под завязку, везде слышна была иностранная речь, гости бродили по двору в ожидании ужина. Ужин, как правило, в гестхаусах Сванетии подают к 20-00 (он больше похож на обильный обед), завтрак (тоже щедрый) — к 8-00. Поел — поспал — поел? Может для молодого организма это и нормально, мне точно столько еды и в таком режиме не требуется… Когда после 20-00 начало темнеть, я ушла спать и сразу же уснула, и сны снились, но недолго.

К 22-00 меня бесцеремонно разбудил брат хозяина. «Как? Уже спишь? А кушать хочешь? А вина хочешь?» — И т.п… Пыталась противостоять грузинскому гостеприимству, но бесполезно. Зато теперь знаю, как выглядит повседневная сванская еда — вино, сыр, хлеб… В Мазери, где я первый раз вселилась на террасу заброшенного дома, соседи тоже настойчиво пытались принести точно такой же «продуктовый набор». Но тогда был только третий день моих приключений — День 3. Про то, как Долра смывает тропы. Я еще отчаянно скромничала и шарахалась от порывов чужих людей поучаствовать в моей судьбе, хотя и понимала, что все это  - от чистой души…

Виноград в Сванетии, конечно, не растет. Холодно. Зато растет отменная картошка. Лучшая в Грузии. А вино сюда везут кахетинское. Сыр свой (в хозяйстве этой семьи четыре коровы), хлеб тоже все в сванских деревнях пекут сами. Еще мне поведали, хотя я это я и в доме Майзера в Чвабиани поняла, что у владельцев сванских гестхаусов жизнь — тоже пока не сахар. Доходы есть, но и денег на обустройство комнат для гостей потрачено немало, вложения пока еще «не отбиты». Я уже сказала, что в этом гестхаусе, куда я попала, два дома. Один отремонтирован для себя и гостей, а второй, где мы и беседуем, дряхлый… Спрашиваю, будут ли ремонтировать? В ответ слышу вздох… 200 тыс. лари… Таких средств нет.

Ужин наш все не заканчивался, через час на пороге появилась женщина, жена хозяина. Она окинула взглядом наши посиделки и на мои робкие попытки оправдаться в стиле «не виноватая я, это все он…» спросила удивленно: «Что-то не так? У тебя проблемы?» Если честно, проблемы у меня, конечно, были, потому что в двенадцатом часу ночи я бы предпочла мирно спать, да и еда на ночь была явно лишней, но куда деваться… Ноу проблем. Я в гостях.

Впрочем, вскоре мы застолье завершили. К этому времени на улице уже во всю лил дождь. С громом и молниями. Когда и как он начался, и не заметила. Утро не обнадежило… Сыро, низкое небо в тучах, ну разве что ночная гроза ушла, а ливень сменился нудной моросью. Вышла на крыльцо, иностранцы-постояльцы готовились к отъезду. Я так и не выяснила, треккеры ли это были, потому как выносили во двор они не рюкзаки, а сумки и чемоданы. Уехали в направлении Местии двумя микроавтобусами.

А еще во дворе появилось несколько палаток. Вечером их не было. Что делать мне, я понятия не имела… И пошла я в хозяйский дом искать хозяйку. Нашла ее на гостевой половине, где она убирала комнаты. Сказала, что мне скучно от безделья, что уйти я никуда не могу из-за дождя и что хочу ей помочь по дому. В общем, через пару часов с Фатимой (так ее зовут) мы уже были подружками.

Подключила телефон к интернету (в Верхней Сванетии отличный интернет, который не отключается даже в непогоду), почитала прогноз — дождливая погода продержится до конца дня, к вечеру улучшится, а утром следующего дня распогодится окончательно и появится солнце. Неплохо…

А тут как раз проснулись обитатели палаток… О, знакомые лица! Это та группа, с которой я общалась на подходе к Адиши. А вот на участке от Адиши я шла с другой группой, которую вел гид Давид, а эта группа припозднились с выходом, через речку переправлялась позже ( это у них один человек упал вместе с лошадью в воду, а несколько человек прошли вброд). В Лалхори они пришли затемно, размещались под дождем. И это коммерческая группа…

Как на мой взгляд, здесь явные просчеты гида… Вывел же гид Давид на ночевку свою группу вовремя. И я пришла в срок. А эти мокли… Где ночевала немецкая молодежь и группа Давида, не знаю. В Лалхори они, похоже, не спустились. Остановились в Ипрали, и дождь тоже их оттуда не выпускал? Все это только предположения, ни с кем из них в дальнейшем не суждено было свидеться.

Ну а группа, что сидела в палатках в нашем дворе, тоже срочно меняла планы. У них, как и у меня, сорвался переход в Ушгули. Если я его еще надеялась сместить на день, то они заказали местийский микроавтобус и надумали возвращаться в Местию. Но перед этим на этом же автобусе решили съездить туда/обратно в Ушгули. На короткую экскурсию.

Заказанный автобус выехал из Местии и по расхлябанной дороге еле-еле полз к нам. Сможет или нет он доехать по такой погоде до Ушгули, никто толком сказать не мог — на участке от Лалхори до Ушгули дорога еще хуже. Ну а пока туристы потихоньку складывали мокрые палатки, заказывали завтраки у Фатимы, Фатима готовила, я ей помогала и выстраивала свои хотелки…

Сначала я хотела остаться в Ланхори до конца дня, снова ночевать, с утра выходить пешком в Ушгули, а через день — из Ушгули через Сванский хребет в Нижнюю Сванетию. А хребет этот был прямо передо мной, и взирала я с тоской на его побелевшую спину из окна кухни-столовой. Снежок его хорошо припорошил, о чем гид Давид накануне предупреждал. Ну вот как идти из Ушгули через хребет? Палатки, считай, нет… Успею ли без ночевки дойти?

И решилась я на менее рисковый вариант — идти не из Ушгули, а по дороге вдоль столбов ЛЭП. Завтра с утра. Расстояние покороче и меньше вероятность где-нибудь заблудится, когда важна каждая минута. А сегодня — навязаться в компанию к туристам и съездить с ними в Ушгули… Те вроде бы не возражали, а тут еще и хозяин дома созвонился с водителем заказанного микроавтобуса и попросил денег с меня не брать.

Класс! Жизнь налаживалась… Еду в Ушгули. Бесплатно. И все было бы хорошо, только из-за этого «бесплатно» разгорелся сыр-бор. Гид группы (а то была женщина…) заявила, что раз автобус оплачен ими полностью, то нечего в нем посторонних (т.е. меня) на халяву возить. И что будет справедливо, если я положу в их казну сколько-нибудь денег. И даже сказала, сколько именно. Ну что… По сути она права, но суть дела не меняет. Мелочность и жмотство. Аж противно…

Об Ушгули..  Дорогу я толком не рассмотрела. Узкая и извилистая. С подъемом: +400 м вверх на расстоянии в 6 км. Стена с одной стороны, с другой — обрыв и далеко внизу речка Ингури. Смазано, но это я из окна автобуса на ходу попыталась дорогу сфотографировать:

Там бы пройти пешком, чтобы все рассмотреть. А еще лучше — над дорогой по тропе. В Ушгули было намного холоднее, чем в Лалхори. Разница между 1800 и 2200 м над у.м. ощущалась.

Ушгули - труднодоступное и глухое место в Верхней Сванетии. Зимой дорога сюда завалена снегом. В общину Ушгули входит четыре деревни: Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели. Это вид назад, откуда мы приехали (видна сама дорога, а также деревня Муркмели вдали, которая встретилась первой, ближе — деревня Чажаши):

Где-то в Муркмели пришлось бы мне искать тропу на Сванский хребет к пер. Латпари, если бы дошла до Ушгули, а теперь я буду подниматься завтра на этот перевал по столбам ЛЭП.

Я прошла по дороге дальше. Это вид с дороги обратно:

И вперед:

Дело в том, что дорога из Местии в Ушгули не заканчивается. Заброшенная, плохая для проезда, но она продолжается дальше и потом спускается в Нижнюю Сванетию и приводит в Лантехи.  Туда и мне нужно, только пойду я через Сванский хребет более коротким путем, а в итоге все равно попаду на эту же дорогу, только уже в Нижней Сванетии, и по ней буду добираться до Лантехи.

А это вид на Жибиани и Чвибиани. И на гору Шхара, полностью закрытую облаками:

Надо бы остаться на ночевку в Ушгули и провести там хотя бы один полный день. Однако не судьба… Вернувшись в гостевой дом «Лалхори», я крутилась до конца дня с Фатимой на кухне. К вечеру ожидались новые гости-иностранцы. Фатима пекла хлеб и хачапури, жарила чвиштари — кукурузные лепешки с сыром. Ну и я была счастлива помогать и всему этому учиться.

А сейчас будут фотографии гостевого дома «Лалхори», я обещала хозяевам немного попиарить их семейный бизнес. Ну а если серьезно, гестхаус «Лалхори» с чистой совестью рекомендую. На вторую ночь не все гостевые комнаты были заняты, и я перебралась в нормальные жилищные условия, хотя атмосфера старого дома мне нравилась больше.

Это хозяйский дом, деревянная лестница ведет на второй этаж, там находятся комнаты для гостей:

Небольшая терраса на втором этаже:

Кухня-столовая на первом этаже:

И комнаты:

Уютно, кровати удобные, одела теплые — сама проверяла. И еду Фатима готовит очень вкусную. Цены в гестхаусах везде одинаковые ( 20 лари — ночлег, 15+15 лари за ужин и завтрак).

К вечеру приехала из Тбилиси дочь Фатимы — Хатиа. С очаровательной малышкой Като. К сожалению, не помню как зовут мужа Фатимы, его брата, мужа Хатиа. Не запомнились мужские имена, потому что больше общалась с Фатимой. Настоящая сванская семья. И разговаривают между собой на сванском. 

К 20-00 накрыли стол для прибывших гостей-иностранцев. Гости за столом сидели долго. Их нужно было все это время обслуживать — подай/принеси и пр. Разошлись они после 22-00, а мы еще почти час наводили порядок, мыли посуду. Я посмеялась — теперь понятно, почему накануне про меня тоже вспомнили только после 22-00, разбудили, принесли покушать. У Фатимы день начинается в шесть утра, если не раньше (ей еще утром коров доить…), а заканчивается к полуночи. У мужчин тоже забот полно. Все же нелегкое это занятие — содержать гестхаус…

Продолжение пишу…

 

Поддержите сайт, нажмите на кнопки:

0

3 комментарий на «Грузия в сентябре 2017, одна с рюкзаком. День 9»

  1. Очень интересно Вас читать! Спасибо больше за детали — они просто необходимы. Собираюсь переходить из ушгули — мами/чвелпи ( в зависимости от погодных условий) хотелось бы узнать подробнее про этот маршрут! и про транспорт из нижней сванетии в города. Жду с нетерпением продолжения!!!

    • Напишу в следующем дне. Я за один день без ночевки прошла Лалхори-Чвелпи. Уже в Чвелпи меня догнали ребята, которые в тот же день шли Ушгули-Чвелпи. Тоже без ночевки. Почему Чвелпи, а не Мами выбрала, тоже напишу. И как в Лантехи добралась… А еще я «Турцию-осень 2017″ выкладывать буду…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge

Добавьте изображение (JPEG only)